Stanley Sweetheart #75
J’ai eu l’occasion d’acheter pour une dizaine d’€uros un petit Guillaume-de-bout sur Ebay. L’annonce indiquait « Vintage Stanley USA [Sweetheart] Adjustable Bull Nosed Plane. » J’aurais souvent eu l’usage d’un rabot de ce type et j’ai toujours regretté de ne pas en avoir sur l’étagère! Il est dans un état correct, toutes pièces confondues. Le rabot est fonctionnel et,s’il est des bonnes années, il n’y aura rien à dire niveau qualité. Les photos sur ebay :
Et le voici tout juste arrivé à la maison :
La semelle n’a pas souffert et est assez plane, elle sera sans doute rectifiée comme il faut en quelques aller-retours. La lame semble d’époque et ne présente pas les symptômes d’une lame bas de gamme. On verra à la longue, je lui offrirai peut-être une lame de luxe. (Vu la longueur de la lame (50mm) je ne devrais pas me ruiner !
Il coupe pour l’instant comme un galet, et visiblement sa lame est montée à l’envers. Il faudrait que je lui fasse un affûtage en règle ! Merci à Pierre qui me communique tous les angles d’affutage relevés sur son #75 en très bel état. Au niveau de la restauration j’hésite entre simplement désoxyder les parties non peintes, ou le remettre entièrement à neuf, peinture comprise. Je commence par sortir les pièces de leur bain chaud de dégraissant/nettoyant :
Sous la crasse une bonne couche de corrosion qu’il faudra stopper. La vis moletée est particulièrement orange. Les vis ne sont pas en laiton, mais correspondent à la facture de l’époque. Il va y avoir un peu plus de travail que prévu sur la semelle. Symptomatique d’un affûtage perfectible, la lame a un biais, la surface de contact avec le sabot n’est pas plane
et à cause de la lame, et à cause du sabot. A ce stade, je remarque que le dessous du nez mobile est frappé du chiffre 188. La lame a des inscriptions non identifiables pour l’instant, je vais tenter de rendre cela lisible.
Mais l’urgence est avant tout d’éliminer et stopper cette corrosion. Je recouvre l’ensemble des pièces d’une couche épaisse de Deox Gel de chez Bilt Hamber, un désoxydant chimique :
30 minutes plus tard, je rince et la corrosion a été absorbée à cœur. La base est saine, je peux passer aux choses sérieuses. La semelle est rectifiée à la pierre diamantée (P200 ; P400 ; P600 ; P800), en éliminant bien tous les résidus entre chaque grain. Puis j’affine à la pierre à eau P800 (résultat plus fin que la pierre diamantée) avant de passer au papier sur sandwich de verre P1000 ; P1500 ; P2000 ; P2500 ; P3000 et ça suffira comme ça pour une glisse déjà très bonne! La surface d’appui de la lame se contentera, quant à elle du même traitement, jusqu’à l’étape du papier de ponçage à l’eau. Je veux un peu d’accroche pour le serrage. Je ne touche pas à la plaque de fixation, qui offre une bonne surface plane de contact telle quelle.
Je passe à la lame, qui a vaguement un angle de 35° d’origine avec un beau biais d’un millimètre à rattraper. Je commence par le dos de la lame pour avoir une surface rectifiée sur laquelle me baser pour l’affûtage. La lame a un creux de plusieurs 10e au centre de la surface d’appui, je me contenterai juste que les deux bords d’appui soient rectifiés. Cette face ce contentera d’une finition à la pierre de grain 800. Le côté visible de la lame sera lui fini jusqu’au P4000 avant d’être poli au feutre à l’aide d’un polish métal (Autoglym). Je choisis de réaliser un tranchant de 30° avec un fil à 25°. Rattraper l’angle et les 1mm de biais m’a pris un bon quart d’heure à la pierre diamantée de grain 200 ! Une fois le problème réglé, je descends les grains jusqu’au P4000. Je donne 5° au fil en deux passes : P3000 et P4000, ça suffit. Pour avoir un tranchant rasoir et durable, je polis le tranchant au feutre, toujours avec le même polish. J’aime autant vous dire que c’est le genre de tranchant qu’on ne teste pas au doigt, parce que ça rentre dans la chair sans prévenir. Déjà ça a une meilleure tête :
Avec la désoxydation, d’autres marques sont apparues : à l’intérieur du sabot, j’identifie encore les chiffres 188 (peut-être suivies d’un 7 ?)
De chaque côté du sabot, des lettres sont frappées mais peu identifiables (…PPX…) d’un côté, et (..B..P…) de l’autre… Je pense que ces frappes ont été réalisées avant usinage définitif du sabot, car la couche de corrosion n’était pas si importante à cet endroit, et je n’ai pas éliminé de matière à ces endroits. Le marquage de la lame est apparu. Je sais déjà qu’au moins la lame est une Stanley !
Je remonte le rabot après avoir mis un glaze sur la peinture pour la nourrir (Clearkote Red Mose Machine Glaze), puis le scelle les surfaces avec une protection polymère enrichie en Carnauba, qui contient un léger abrasif pour restaurer un peu le brillant de cette peinture d’origine (Optimum Poli-Seal). Les filetages reçoivent une protection standard type Winns en aérosol.
A l’usage, le petit guillaume glisse maintenant comme une savonnette et il manque de m’échapper des mains plusieurs fois. La lame réalise des copeaux extrêmement fins et transparents, donc recevables.
Bref, ce petit guillaume me satisfait pleinement, on va pouvoir faire de jolis copeaux ensemble !
Ah, j’oubliais, la lame a révélé l’ensemble de ses mystères, elle comporte la marque « Stanley »,
les deux lettres « S.W » dans un cœur, ainsi que la mention « Made in USA ». Il s’agit donc d’un marquage « type 12 » accusant une fabrication entre 1919 et 1924 donc. Merci à Vincent pour sa science des rabots et sa gentillesse. Ce petit guillaume est donc une véritable antiquité de près de 100 ans, et l’année de fabrication est signe d’une excellente qualité. A l’usage, le tranchant de la lame et sa longévité le démontre.
On en fait des trouvailles pour 10€ sur Ebay, pas vrai ?